Bijagós 9 - momentos mágicos: Inhodá em Canhabaque

Cogumelo? Não. Apenas uma termiteira...

Nas ilhas, há duas autoridades: os Bijagós (que são donos das terras, que podem vender ou alugar, em geral, a estrangeiros) e o estado guineense (que recebe impostos – entre outros, uma espécie de IMI). As coisas nem sempre correm bem, mas os Bijagós são duros de roer.

Dito isto, como a Solange (do hotel "Ponta Anchaca" em Rubane) queria construir um acampamento na Ilha de Canhabaque para apoio aos turistas que participam em expedições de pesca, teve de apresentar o projeto à comunidade da tabanca de Inhodá. Embora haja outras tabancas (parece que são 14), o local do acampamento (Ponta Inhodá – solo sagrado) pertence à tabanca de Inhodá.

A Ilha de Canhabaque (também conhecida como Roxa), a par da distante Ilha Caravela, tem o título da mais bela, com vegetação luxuriante e praias de tirar o fôlego, alternadas com formações rochosas. Foi a primeira ilha do Arquipélago a ser habitada (tendo nos dias de hoje cerca de 2500 habitantes) e é considerada a mais tradicional nos costumes e modo de vida, com uma organização social matrilinear, em que as mulheres têm uma forte predominância na gestão e na manutenção do equilíbrio das tabancas.

Depois de uma noite muito mal dormida, com cabeça a andar à roda, pela mistura de bebidas que imprudentemente fiz nos aperitivos e jantar da noite anterior, saí do bangalô e cruzei-me com a Solange, que andava a apanhar cogumelos selvagens (enormes e de sabor muito delicado), e me interpelou (“Buon dia, Antôniô! Quêrês irr à Canhabaque?”). Com a pouca energia que tinha, respondi que sim. “Vine!”, rematou. O verbo vir é tramado…

Pouco deois, felizmente, veio fora o jantar não digerido. Embora continuasse a sentir-me como uma esfregona em de fim de vida, foi um alívio enorme que me permitiu viver a aventura que passo a relatar.

À hora estabelecida, saímos de Rubane (a Solange, a Wal e os 12 estagiários da tabanca que íamos visitar que estão a trabalhar no “Ponta Anchaca”), com o Kabi e o Agostinho aos comandos do barco.

Depois de cerca de 40 minutos de viagem, com a perícia do Kabi, entrámos no mangal, percorrendo estreitos canais até onde a navegabilidade permitiu.

Descalços, saltámos para a água. Mal entrámos no pântano de água fétida, fomos atacados pela mosquitagem voraz e por uma espécie de moscardos. Um exército alado que parecia estar à nossa espera, sobretudo dos brancos…

Entrámos num caminho da floresta, próprio de uma história de encantar: trepadeiras, frutos silvestres, palmeiras, cajueiros, mangueiras (disseram-me que há uma espécie selvagem). 

No alto das árvores, como uma orquestra, as aves não se fizeram rogadas a dar corpo à banda sonora daquele cenário de filme.

Seguimos em fila indiana durante quase uma hora e, embora tropeçasse aqui e ali, fiz de tripas coração com o ânimo em alta e a ajuda do Agostinho que fez questão de carregar a minha bagagem.

Mesmo antes de chegarmos ao destino, como se estivéssemos numa história de Asterix, duas árvores enormes deixaram-me sem palavras. Uma espécie de porta de entrada para a tabanca. Não surpreende que Canhabaque seja considerada uma ilha encantada para os animistas, havendo mesmo a crença de que as árvores falam...

Na tabanca, edificada estrategicamente numa clareira ladeada de centenárias árvores sagradas, fomos recebidos com entusiasmo e seguidos e interpelados pelas muitas crianças da comunidade. Tal como na tabanca que visitámos em Bubaque, todos conhecem a Solange.

As pessoas importantes são enterradas na tabanca.

Num ritmo pastoso, que aqui o tempo tem todo o tempo do mundo, sobretudo se houver comida para todos, o cenário da assembleia foi sendo montado: cadeiras para “homens grandes” (ou seja, mais idosos, e a quem cabe o papel de ouvir as propostas, pedir esclarecimentos e, finalmente, tomar uma decisão, para a qual não há recurso), para nós e para os homens ainda não “grandes”, mas na casa dos 40-50 anos. Os restantes participantes  tiveram de trazer o seu próprio banco ou sentar-se no chão.

Finalmente, já com toda a tabanca reunida (incluindo as crianças, talvez um pouco mais de 100 pessoas), chegaram os “homens grandes” e, depois de uma sessão de cumprimentos, a assembleia começou.

Num silêncio absoluto, a Solange apresentou o seu pedido num circuito comunicativo espantoso: ela falava em francês (nalguns momentos, em português, com a minha ajuda), o Nautan (funcionário do hotel) traduzia para crioulo e o Castro (estagiário no hotel e nascido e criado na tabanca onde estávamos) passava para bijagó. Os “homens grandes” e os que referi na casa dos 40-50 anos trocavam argumentos em voz bem alta para que todos ouvissem e iam apresentando contrapropostas ou pedidos de esclarecimento, invertendo-se a ordem das línguas: bijagó-crioulo-francês.

Depois de mais de uma hora de troca de argumentos, todos se viraram para o homem mais velho da tabanca (até aí em silêncio e de olhos semicerrados). 
Fez-se silêncio... 
Passados alguns segundos, fez um breve discurso. Gritou a última palavra e deu um murro no banco em que estava sentado como se estivesse muito zangado. Não sei reproduzir a palavra, mas, assim que a pronunciou, toda a aldeia riu e bateu palmas. O Castro explicou-me que ele disse que estava farto de ser sempre ele a tomar as decisões e que já era tempo de eles próprios encontrarem o caminho certo. A tal palavra acompanhada do murro no banco era “merda!”

Depois de nova discussão com vários intervenientes, foi proposta ao decano uma decisão, tendo sido aprovada. O acampamento podia ser construído, usando como mão de obra os jovens da aldeia, com entrega à comunidade de um determinado número de sacos de arroz (base da alimentação nas ilhas e em toda a Guiné). No entanto, a construção (com caráter provisório, ou seja, de madeira, por ser um espaço sagrado) não poderia começar de imediato como solicitado, mas apenas daí a duas semanas para permitir que a comunidade de pescadores da Guiné Conacri lá instalada pudesse transferir-se para outra parte da ilha, também numa baía, que lhes iria ser cedida.

 Depois da maratona, o descanso dos tradutores...

Os "homens grandes". À esquerda, o tal da m...

O Agostinho Quintino (um "homem grande" cheio de sabedoria e sentido de humor) acompanhado por um possível sucessor. Pose, o miúdo já tem!

Quando a assembleia foi encerrada (sendo a ata a memória de todos), despedimo-nos, os “homens grandes” retiraram-se e iniciámos o regresso até ao barco por um caminho diferente. 

Mesmo ensonado, não deixei de me encantar com as pequenas coisas (como aquela termiteira em forma de cogumelo no início do post) e de começar a organizar a sequência dos acontecimentos e as emoções para, com as notas que fui registando num minibloco, escrever este relato.

Após 45 minutos de caminhada, chegámos à praia. 

Adeus, Canhabaque...

Mal entrámos no barco, caiu uma chuvada tão forte que nem tempo houve para vestir os impermeáveis. Com a maré favorável, em cerca de 30 minutos, pusemo-nos em Rubane.

Depois de uma refeição ligeira, caí na cama e dormi a tarde toda, pois fui dispensado das aulas.

Ao jantar, já estava recuperado e com apetite. Mas bebida, só mesmo água!

Abraço.

ProfAP

Nota final: A população de Inhodá (como de muitas outras tabancas) vive em condições deploráveis: sem qualquer apoio de saúde, as pessoas passam suplícios com dores de cabeça ou de dentes, dores incapacitantes de costas, malária, podendo qualquer pequena ferida passar rapidamente a uma infeção grave. Se juntarmos o alcoolismo (aguardente de cana, vinha da palma, vinho de caju), potenciado pelas cerimónias, compreende-se que a morte esteja sempre presente. Morrem muitas crianças, mas não é raro encontrar jovens na casa dos 30 anos já sem um dos pais ou sem o cônjuge.